MerlettKA все записи автора
 |
|
Своими корнями батик уходит
в далекое прошлое.
Удивительно, что искусство росписи
тканей, которое столь популярно в
наши дни, зародилось свыше двух тысяч
лет назад.
Родиной этого прикладного искусства
считается Юго-Восточная Азия.
|
ИНДОНЕЗИЯ
В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где в некоторых областях Центральной Явы и на прилегающих к ней островах роспись ткани была неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д. Здесь реальность и миф объединились в единое целое.
Считается, что каждое полотно древних мастеров Индонезии, причем исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры на их полотнах имеют свою особую символику. Одним из основных символов индонезийской культуры, наиболее часто изображаемых в батике, является крис — древнейшее оружие яванцев.
Многие традиционные символические орнаменты в конце XVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов. И носить одежду с изображением многих орнаментов дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, которые были особенно приближенными к султану.
К таким орнаментам относились, например, язычок пламени, изображение мифической птицы с распушенным хвостом, спиральная полоса, схематичное изображение старинного меча, штрихи, напоминающие дож-дик, мотив изображения священной горы на белом фоне.
Символическое значение узоров возвышало и служило магическим оберегом для носителей.
Национальной одеждой местных жителей были саронги — прототип современной юбки.
Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую природу. Символическое значение батика проявлялось не только в форме узоров, но и в традиционной сине-коричневой цветовой гамме, которая передавала особенный национальный колорит. Индонезийский классический батик малоцветен.
В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки коричневого и самая яркая краска — индиго (синий). Рецепты изготовления синей краски и самих рисунков были величайшей тайной каждой семьи мастеров.
Резервом для создания узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани.
Известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер полагает, что батик как способ окрашивания ткани зародился в Индии. Однако нельзя говорить о прямом его заимствовании из Индии.
Скорее, индийцы совершенствовали давно знакомые индонезийцам техники крашения. Индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в средние века.
Яванцы, чтобы воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике, придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой — чантинг. Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался на огне.
Это приспособление позволило наносить на ткань тонкие линии, штрихи и точки, которые вместе составляли сложный узор — характерную особенность индонезийского батика. У некоторых чантингов было по два или четыре носика, что ускоряло процесс росписи. Еще одним толчком, который повлиял на развитие росписи ткани различными узорами, было появление особенно тонкого гладкого хлопка, привозимого из Индии.
Приобретать данный материал могли лишь богатые женщины из городов и жители кротонов — княжеских домов Явы.
В 1811 году Яву оккупировали англичане. В планы завоевателей входило распространение английских хлопчатобумажных ситцев во всем юго-азиатском регионе.
Но оказалось, что качество окраски местного батика было гораздо выше европейской: растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с английскими ситцами, окрашенными анилином.
Так местная традиция не потеряла, а наоборот, укрепила свои позиции. Постепенно разрушился стереотип того, что батиком должны заниматься только женщины. Связано это было прежде всего с тем, что произошел переход к технике нанесения узора медным штампом.
Так, мужчины, работающие по найму в мастерских, стали брать на себя изготовление штампов. Открытие технологии повторения рисунка штампом не привело к исчезновению росписей, сделанных вручную: изготовление ткани с помощью медного штампа было достаточно дорогим и даже рискованным делом.
Затраты на изготовление целой партии были большими, а созданный узор не сразу находил своего потребителя. По-этому мастерские для меньшего риска продолжали разрисовывать ткани вручную. Что в конечном итоге сохранило художественные навыки мастеров, качество изделий и богатство вариаций в орнаментации.
MerlettKA все записи автора
